Углы заточки зубила для разных металлов

Углы заточки зубила для разных металлов

Углы заточки зубила для разных металлов

Инструменты для рубки металла

Категория:

Рубка металла

Инструменты для рубки металла

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной (рис. 1, а).

Рабочая часть зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью (лезвие) на конце, заточенной под определенным углом. Ударная часть (боек) сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла.

За среднюю часть зубило держат при рубке. Рекомендуемые углы заострения зубила для рубки некоторых материалов следующие (град):

Рис. 1. Инструменты для рубки:а — зубило, б — крейц-мейсель, в — канааочник

Рабочая часть зубила на длине 0,3 — 0,5 закаливается и отпускается. После термической обработки режущая кромка должна иметь твердость HRC 53-59, боек – HRC 35 – 45.

При испытании зубила на прочность и стойкость им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Стб толщиной 3 мм и шириной 50 мм. После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.

Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.

Нрейцмейсель (рис. 1, б) отличается от зубила более узкой режущей кромкой, предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т. п.

Однако довольно часто им пользуются для срубания поверхностного слоя с широкой плиты: сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся выступы срубают зубилом.

Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочей и ударных частей те же, что и для зубила.

Для вырубания профильных канавок — полукруглых, двугранных и других применяют специальные крейцмейсели, называемые ка-навочниками (рис. 1, о), отличающиеся от крейцмейселя только формой режущей кромки. Канавочники изготовляют из стали У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350 мм, с радиусом закругления 1; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 мм.

Рис. 2. Заточка зубила на заточном станке (а), установка подручника (б, в):1 — шлифовальный круг, 2 — пружина, 3 — гайка-барашек, 4 — экранчик, 5 — ремень, 6 — шкив, 7 — вал, 8 — магнитный пускатель (кнопка), 9 — ванночка для охлаждающей жидкости, )0 — регулировочный болт, 11 — передвижной подручник

Рис. 3. Шаблон (а) и проверка им угла заточки (б) зубила

Рис. 4. Прибор для проверки элементов режущих инструментов:а — устройство, б — прием измерения

Заточка зубил на станке вручную. Заточка зубил и крейцмейселей производится на -заточном станке (рис. 2, а).

Для заточки зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной.

Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную твердость.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу (рис. 2, б). Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2—3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником (рис. 2, в).

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5% соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

Проверка угла заточки зубила. После заточки зубила или крейцмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинки с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35° (рис. 3, а, б).

Прибор (рис. 4, а) состоит из основного диска диаметром 75 мм с градуированной шкалой от 10 до 140°, вращающегося диока на винте-оси, стопорного винта, установочной риски.

Прием измерения угла заточки зубила для металлов средней твердости (сталь) показан на рис. 4,6.

Слесарные молотки — инструмент для ударных работ — изготовляют двух типов: молотки с квадратным бойком (рис. 62; а), молотки с круглым бойком (рис. 62, б). Основной характеристикой молотка является его масса. Молоток состоит из ударника и рукоятки (ручки).

Слесарные молотки с круглым бойком изготовляют шести номеров. Молотки № 1 массой 200 г рекомендуется применять для инструментальных работ, а также для разметки и правки; молотки № 2 массой 400 г, № 3 — 500 г и № 4 — 600 г — для слесарных работ; молотки № 5 — 800 г и № 6 — 1000 г применяются редко (при ремонтных работах).

Слесарные молотки с квадратным бойком изготовляют восьми номеров: № 1 массой 50 г, № 2 – 100 г и № 3 – 200 г – для слесарно-инструментальных работ; № 4 — 400 г, № 5 — 500 г, № 6 — 600 г — для слесарных работ, рубки, гибки, клепки и др.; № 7 — 800 г и № 8 — 1000 г применяют редко (при выполнении ремонтных работ).

Для тяжелых работ применяют молотки массой от 4 до 16 кг, называемые кувалдами.

Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет клинообразную форму, скругленную на конце. Носком пользуются при правке, расклеивании и т. д. Бойком наносят удары по зубилу или крейцмейселю.

Рис. 62. Молотки:а — с квадратным бойком, б — с круглым бойком, в — схемы расклинивания ручек

Рис. 63. Молотки:а — со вставками из мягкого металла, б — деревянный (киянка)

Рис. 64. Молоток с резиновым накостыльником

Изготовляют молотки из стали 50 и 40Х и инструментальной углеродистой стали У7 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы, служащее для крепления рукоятки.

Рабочие части молотка — боек квадратной или круглой формы и носок клинообразной формы — термически обрабатывают до твердости HRC 49 — 56. Рукоятку 4 молотка делают из твердых пород дерева (кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы или из синтетических материалов).

Рукоятка имеет овальное сечение, отношение малого сечения к большому 1 : 1,5, т. е. свободный конец в 1,5 раза толще конца, на который насаживается молоток.

Конец, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или металлическим клином, на котором делают насечки (ерши). Толщина клиньев в узкой части 0,8 — 1,5 мм, а в широкой — 2,5 — 6 мм.

Если отверстие молотка имеет только боковое расширение, забивают один продольный клин; если расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина, и наконец, если расширение отверстия направлено во все стороны, забивают три стальных или три деревянных клина, располагая два параллельно, а третий перпендикулярно к ним. Правильно насаженным считается молоток, у которого ось рукоятки образует прямой угол с осью молотка.

Помимо обычных стальных молотков в некоторых случаях, например при сборке машин, применяют так называемые мягкие молотки со вставками из меди, фибры, свинца и алюминиевых сплавов. При ударах, наносимых мягким молотком, поверхность материала заготовки почти не повреждается.

Из-за дефицитности меди, свинца и быстрого износа эти молотки мало эффективны и не всегда удобны в эксплуатации. В целях экономии металлов медные или свинцовые вставки заменяют резиновыми, более дешевыми и эффективными в работе.

Такой молоток состоит из стального корпуса, на цилиндрические концы которого надеты нако-стыльники из твердой резины. Резиновые накостыльники достаточно стойки против ударов и при износе легко заменяются новыми.

Молотки этой конструкции применяют при точных сборочных работах, особенно когда приходится иметь дело с деталями невысокой твердости.

В некоторых случаях, в особенности при изготовлении изделий из тонкого листового железа, применяют деревянные молотки (киянки).

Киянки бывают с круглым и прямоугольным ударниками.

Реклама:

Процесс рубки металла

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/instrumenty-dlya-rubki-metalla

Зубило его виды и выбор

Зубило – ударно-режущий инструмент, который используется для рубки металла или скалывания камней.

Сфера применения прибора очень широкая.

Без этого приспособления не обойтись в строительстве, слесарном деле, в хозяйстве.

С его помощью выполняют канавки и пазы на металлических поверхностях, демонтируют кирпичные или бетонные стены.

Также можно снимать старую отделку, разбирать спресованное оборудование, вынимать гвозди или откручивать гайки.

Разные виды зубило предназначены для выполнения разных задач.

Устройство и характеристики

Зубило представляет собой металлический стержень, заточенный с двух сторон, с плоским обухом.

В зависимости от конструктивных особенностей приборы делятся на два вида: ручные и для электроинструментов.

Стержень может иметь овальное, прямоугольное, круглое сечение или форму многогранника.

Основные характеристики:

• вид инструмента;• назначение;• тип хвостовика;• длина и ширина рабочей части;• диаметр;• материал изготовления;• конструкция;

Читайте также  Как наклеить обои в углах комнаты?

Источник: https://mebel-inside.com/ugly-zatochki-zubila-dlya-raznyh-metallov/

Принципы расчета угла заточки зубила

Углы заточки зубила для разных металлов

Зубило представляет собой ударный инструмент, который используется при работе с деревом, металлом, бетоном, натуральным, искусственным камнем. С его помощью делают различные пазы, канавки, углубления сложной формы. При работе с металлом острая часть со временем тупится, из-за чего его нужно перетачивать. Провести процедуру можно только учитывая угол заточки зубила, выполняя процедуру в определенном порядке.

Приспособление для заточки угла зубила

Материал

Особое внимание при выборе зубила обращают на материал, из которого оно изготавливается. Сплав должен быть устойчивым к ударам, не крошиться от физического воздействия. Существует два варианта изготовления рабочих частей инструмента:

  1. Инструментальные стали.
  2. Твердосплавные пластины из конструкционных сталей.

Самым распространенным материалом является углеродистая сталь. Раньше инструменты изготавливались из алюминия, однако, он мягкий, быстро деформируется от ударов.

Размеры и вес

Еще два фактора, на которые покупатель обращает внимание во время выбора — размеры, вес. Размеры:

  1. Возможные варианты по длине — от 10 до 20 см.
  2. Разделение по ширине — от 5 до 25 мм.
  3. Варианты длины рабочей части — 25–60 мм.

На вес влияют не только размеры, но и материал, который использовался при изготовлении инструмента. Вес легких моделей ограничивается 380 граммами, тяжелых — 750 грамм.

Виды и назначение

Ручные инструменты классифицируются по различным факторам. Заточка зубила изменяется зависимо от того, какой вид приспособления есть у мастера. К основным разновидностям относятся:

  1. Классические столярные металлические стержни за острой рабочей частью. Применяются для обработки незакаленных поверхностей.
  2. Пикообразные металлически стержни, которые используются для дробления камня, бетона. Часто являются насадкой на перфораторы, отбойные молотки.
  3. Крейцмейсель — канавочный вид зубила, применяемый для изготовления выемок разной формы.
  4. Слесарный цилиндрический стержень, заточенный с одной стороны.
  5. Кузнечное зубило. Наличие рукояти позволяет использовать его во время холодной или горячей рубки.

Выбираются инструменты зависимо от того, какую технологическую операцию необходимо провести.

Кузнечное зубило на наковальне

Как пользоваться зубилом?

Чтобы правильно использовать зубило по металлу при обработке заготовок из стали, необходимо учитывать следующие правила:

  1. Прежде чем начинать работы, проверить целостность рабочей части металлического стержня, надежность крепления рукояти.
  2. Надеть перчатки, защитные очки, чтобы осколки металла или камня не попали в глаза.
  3. Легкими ударами молотка по обуху начать обработку.

Инструмент должен быть сухим, чтобы при работе он не вылетел из руки. Опытные слесаря рекомендуют покупать металлические стержни с грибком у обуха. Это обеспечит большую надежность удержания его в руке во время ударов.

Угол заточки рабочей части зубил для стали чугуна и цветных металлов

Углы переточки инструмента напрямую зависят от используемого во время изготовления металла. К основным видам относятся:

  1. Для бронзы, чугуна — 70 градусов.
  2. Для стали — 60 градусов.
  3. Для латуни, меди — около 45 градусов.

Нельзя изменять заводской угол заточки инструмента. Это может привести к его браковке.

Процесс заточки стамески

Перед проведением переточки необходимо узнать насколько испорчена рабочая часть. Для этого можно провести металлом по тыльной стороне ладони. Цепляющийся материал говорит о том, что нужно принять меры.

Правильно переточить зубило можно с помощью заточного станка, абразивных брусков. Пошаговая инструкция:

  1. Очистить режущие части от грязи, мусора, протереть ацетоном.
  2. Надеть защитные очки, перчатки, робу.
  3. Проверить целостность абразивного круга перед запуском станка. Для удобства проведения работы желательно использовать параллельный упор, которые поможет удерживать требуемый угол.
  4. Включить станок на низких оборотах. Медленно передвигать режущую кромку относительно абразивного круга, удерживая требуемый угол. При переточке смачивать абразив водой, чтобы избежать перегрева.

Помимо смачивания круга, необходимо охлаждать затачиваемую часть зубила в холодной воде по 1 минуте. Перегрев может привести к потере твердости. Исправить мелкие неровности, заусенцы можно с помощью абразивных брусков. Для этого необходимо применять несколько камней разной зернистости. Последним этапом будет доводка рабочей части с помощью мелкой наждачной бумаги. Если на металлическом стержне есть большие сколы или трещины, его нужно заменить на новый.

Зубило применяется для работы с твердыми материалами. Оно должно быть в любой кузнице. Однако, со временем рабочая часть приходит в негодное состояние, требует переточки. Для этого необходимо подобрать угол заточки, провести обработку с помощью абразивного круга. Довести кромку до финишного состояния с помощью наждачной бумаги или заточных брусков.
Восьмиклассник затачивает поломанное зубило по высшему классу

Принципы расчета угла заточки зубила Ссылка на основную публикацию

Источник: https://metalloy.ru/obrabotka/zatochka/ugla-zubila

Угол заточки зубила для рубки стали

Углы заточки зубила для разных металлов

Много различных инструментов подарила цивилизация современному человеку. Все они делятся на дерево- и металлообрабатывающие, ручные и механические, строительные, специальные и т.п.

Среди слесарных отдельную группу составляют зубила – ударные рубящие инструменты, работающие только при механическом на них воздействии. Одним из представителей этой группы и является крейцмейсель.

О его особенностях, применении, устройстве и пойдет рассказ в дальнейшем.

Родственники крейцмейселя

Группа родственных инструментов, объединенных названием «зубило» представлена четырьмя различными по назначению, но схожими по строению представителями. В нее входят само зубило, а так же крейцмейсель, кернер и бородок.

Зубило предназначается для разрубания листовых, полосовых заготовок толщиной от 0,5 до 10 мм, а так же прорубания отверстий нецилиндрической формы. Удобно помощью него выполнять рубку стальной проволоки.

Крейцмейсель отличается более узкой режущей кромкой, что позволяет использовать его для прорубания нешироких канавок в деталях, например, шпоночных пазов на валах, осях и других цилиндрических деталях.

Кроме этого он находит применение при срубании головок заклепок или предварительной обработке деталей при рубке поверхностей большой площади. Часто с крейцмейселем путают еще один инструмент, называемый канавочником.

Он отличается слегка изогнутой рабочей частью и имеет различные варианты режущих кромок.

Бородок отличает круглая форма рабочей части, что обуславливает его применение для пробивания цилиндрических отверстий в плоских металлических заготовках, а так же в мягких пластмассах, коже, резине и т.п.

Устройство крейцмейселя

Общее устройство зубил не сложно. Не смотря на то, что все они изготавливаются из одного куска металла, в них можно выделить три части:

  • Ударная – верхняя часть инструмента, воспринимающая ударные нагрузки;
  • Средняя – основная часть, предназначенная для удержания и направления инструмента в процессе работы;
  • Рабочая – нижняя, заостренная часть инструмента, выполняющая резку материала.

Рисунок наглядно демонстрирует различие формы рабочей части зубила и крейцмейселя. У последнего она более сплюснута с боков и представляет собой достаточно большую лопатку, работающую вдоль одного из ребер. При этом, углы заточки режущих кромок обоих инструментов могут быть одинаковыми и зависят лишь от твердости металлов, с которыми планируется выполнять работу.

Существует общее правило, определяющее зависимость этого угла: с увеличением твердости материала угол между режущими кромками крейцмейселя или зубила увеличивается, при уменьшении – уменьшается. Для твердых сталей, чугунов или бронзы его величина может достигать 75о.

Контролировать правильность заточки удобно с помощью простейшего шаблона, представляющего собой стальную или пластиковую прямоугольную пластину с угловыми прорезями на боковых сторонах.

Размерная линия крейцмейселей достаточно разнообразна. В зависимости от назначения длина инструмента варьируется в пределах 150-200 мм, ширина режущей части 6-12 мм. Материалом для изготовления служит углеродистая сталь марок У7А или У8А. рабочая и ударная части подвергаются обязательной термической обработке, что приводит к значительному увеличению твердости.

Работа крейцмейселем

Как уже было отмечено, крейцмейсель относится к ударно-режущим инструментам. Для его работы необходимо наличие второго инструмента – слесарного молотка массой 0,5 – 0,7 кг. или небольшой кувалды с массой бойка до 1 кг.

Обрабатываемая деталь при рубке обязательно должна надежно фиксироваться в каком-либо зажимном приспособлении, например, в слесарных тисках. Крейцмейсель держат в нерабочей руке под углом около 45о, направляя его, а рабочая рука выполняет периодические удары посредством ударного инструмента.

Во избежание травмирования глаз осколками обрабатываемого металла все работы рекомендуют выполнять в защитных очках. В связи с небольшой площадью ударной части при отсутствии опыта работы с инструментом неизбежны промахи, что может привести к травмированию руки, держащей крейцмейсель.

Во избежание этого многие ответственные современные производители реализуют ударно-режущие инструменты, оснащенные защитными резиновыми шайбами, защищающими руку работающего.

При отсутствии такого удобного защитного приспособления его несложно изготовить самостоятельно. Разметьте и вырежьте из плотной листовой резины толщиной 8-10 мм. круглую деталь диаметром около 70 мм.

и просверлите в центре нее два соседних отверстия диаметром 10 мм. каждое. Затем острым ножом аккуратно прорежьте перемычку и установите полученную защиту на среднюю часть крейцмейселя.

Диаметр шайбы должен не только обеспечивать защиту руки от удара, но и не должен препятствовать свободному обзору зоны работы инструмента.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://stroi-specialist.ru/instrument/ruchnoj-instrument/krejcmejsel.html

Инструменты для рубки металла

Слесарное зубило представляет собой металлический стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ Зубило складывается из трех частей: рабочей, средней и ударной (рис. 1, а).

Рабочая часть зубила является стержнем с клиновидной режущей частью (лезвие) на финише, заточенной под определенным углом. Ударная часть (боек) сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена.

Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. За среднюю часть зубило держат при рубке. Рекомендуемые углы заострения зубила для рубки некоторых материалов следующие (град):

Рис. 1. Инструменты для рубки: а — зубило, б — крейц-мейсель, в — канааочник

Рабочая часть зубила на длине 0,3 — 0,5 закаливается и отпускается. По окончании термической обработки режущая кромка должна иметь твердость HRC 53-59, боек – HRC 35 – 45.

Читайте также  Соединение ДСП под углом 90

Источник: https://steelfactoryrus.com/ugol-zatochki-zubila-dlya-rubki-stali/

Pereosnastka.ru

Углы заточки зубила для разных металлов

Инструменты для рубки металла

Категория:

Рубка металла

Инструменты для рубки металла

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной (рис. 1, а).

Рабочая часть зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью (лезвие) на конце, заточенной под определенным углом. Ударная часть (боек) сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла.

За среднюю часть зубило держат при рубке. Рекомендуемые углы заострения зубила для рубки некоторых материалов следующие (град):

Рис. 1. Инструменты для рубки:а — зубило, б — крейц-мейсель, в — канааочник

Рабочая часть зубила на длине 0,3 — 0,5 закаливается и отпускается. После термической обработки режущая кромка должна иметь твердость HRC 53-59, боек – HRC 35 – 45.

При испытании зубила на прочность и стойкость им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Стб толщиной 3 мм и шириной 50 мм. После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.

Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.

Нрейцмейсель (рис. 1, б) отличается от зубила более узкой режущей кромкой, предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т. п. Однако довольно часто им пользуются для срубания поверхностного слоя с широкой плиты: сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся выступы срубают зубилом. Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочей и ударных частей те же, что и для зубила.

Для вырубания профильных канавок — полукруглых, двугранных и других применяют специальные крейцмейсели, называемые ка-навочниками (рис. 1, о), отличающиеся от крейцмейселя только формой режущей кромки. Канавочники изготовляют из стали У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350 мм, с радиусом закругления 1; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 мм.

Рис. 2. Заточка зубила на заточном станке (а), установка подручника (б, в):1 — шлифовальный круг, 2 — пружина, 3 — гайка-барашек, 4 — экранчик, 5 — ремень, 6 — шкив, 7 — вал, 8 — магнитный пускатель (кнопка), 9 — ванночка для охлаждающей жидкости, )0 — регулировочный болт, 11 — передвижной подручник

Рис. 3. Шаблон (а) и проверка им угла заточки (б) зубила

Рис. 4. Прибор для проверки элементов режущих инструментов:а — устройство, б — прием измерения

Заточка зубил на станке вручную. Заточка зубил и крейцмейселей производится на -заточном станке (рис. 2, а). Для заточки зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную твердость.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу (рис. 2, б). Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2—3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником (рис. 2, в).

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5% соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

Проверка угла заточки зубила. После заточки зубила или крейцмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинки с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35° (рис. 3, а, б).

Наиболее совершенной конструкцией является прибор, допускающий проверку разных элементов режущих инструментов (сверл, зубил, крейцмейселей, резков и др.).

Прибор (рис. 4, а) состоит из основного диска диаметром 75 мм с градуированной шкалой от 10 до 140°, вращающегося диока на винте-оси, стопорного винта, установочной риски.

Прием измерения угла заточки зубила для металлов средней твердости (сталь) показан на рис. 4,6.

Слесарные молотки — инструмент для ударных работ — изготовляют двух типов: молотки с квадратным бойком (рис. 62; а), молотки с круглым бойком (рис. 62, б). Основной характеристикой молотка является его масса. Молоток состоит из ударника и рукоятки (ручки).

Слесарные молотки с круглым бойком изготовляют шести номеров. Молотки № 1 массой 200 г рекомендуется применять для инструментальных работ, а также для разметки и правки; молотки № 2 массой 400 г, № 3 — 500 г и № 4 — 600 г — для слесарных работ; молотки № 5 — 800 г и № 6 — 1000 г применяются редко (при ремонтных работах).

Слесарные молотки с квадратным бойком изготовляют восьми номеров: № 1 массой 50 г, № 2 – 100 г и № 3 – 200 г – для слесарно-инструментальных работ; № 4 — 400 г, № 5 — 500 г, № 6 — 600 г — для слесарных работ, рубки, гибки, клепки и др.; № 7 — 800 г и № 8 — 1000 г применяют редко (при выполнении ремонтных работ).

Для тяжелых работ применяют молотки массой от 4 до 16 кг, называемые кувалдами.

Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет клинообразную форму, скругленную на конце. Носком пользуются при правке, расклеивании и т. д. Бойком наносят удары по зубилу или крейцмейселю.

Рис. 62. Молотки:а — с квадратным бойком, б — с круглым бойком, в — схемы расклинивания ручек

Рис. 63. Молотки:а — со вставками из мягкого металла, б — деревянный (киянка)

Рис. 64. Молоток с резиновым накостыльником

Изготовляют молотки из стали 50 и 40Х и инструментальной углеродистой стали У7 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы, служащее для крепления рукоятки.

Рабочие части молотка — боек квадратной или круглой формы и носок клинообразной формы — термически обрабатывают до твердости HRC 49 — 56. Рукоятку 4 молотка делают из твердых пород дерева (кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы или из синтетических материалов).

Рукоятка имеет овальное сечение, отношение малого сечения к большому 1 : 1,5, т. е. свободный конец в 1,5 раза толще конца, на который насаживается молоток.

Конец, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или металлическим клином, на котором делают насечки (ерши). Толщина клиньев в узкой части 0,8 — 1,5 мм, а в широкой — 2,5 — 6 мм.

Если отверстие молотка имеет только боковое расширение, забивают один продольный клин; если расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина, и наконец, если расширение отверстия направлено во все стороны, забивают три стальных или три деревянных клина, располагая два параллельно, а третий перпендикулярно к ним. Правильно насаженным считается молоток, у которого ось рукоятки образует прямой угол с осью молотка.

Помимо обычных стальных молотков в некоторых случаях, например при сборке машин, применяют так называемые мягкие молотки со вставками из меди, фибры, свинца и алюминиевых сплавов. При ударах, наносимых мягким молотком, поверхность материала заготовки почти не повреждается. Из-за дефицитности меди, свинца и быстрого износа эти молотки мало эффективны и не всегда удобны в эксплуатации.

В целях экономии металлов медные или свинцовые вставки заменяют резиновыми, более дешевыми и эффективными в работе. Такой молоток состоит из стального корпуса, на цилиндрические концы которого надеты нако-стыльники из твердой резины. Резиновые накостыльники достаточно стойки против ударов и при износе легко заменяются новыми.

Молотки этой конструкции применяют при точных сборочных работах, особенно когда приходится иметь дело с деталями невысокой твердости.

В некоторых случаях, в особенности при изготовлении изделий из тонкого листового железа, применяют деревянные молотки (киянки).

Киянки бывают с круглым и прямоугольным ударниками.

СЛЕСАРНАЯ РУБКА

  Рубка металла имеет целью отделение от больших листов или полос кусков требуемой величины или снятия некоторой из-лишней части с поверхности металла. При рубке обрабатываемый предмет плотно зажимаурт в тиски и, держа зубило левой рукой, правой наносят удары молотком по его головке, чтобы лезвие зубила врезалось в металл (фиг. 7).

  Для рубки применяются инструменты: 1) зубило, 2) крейцмейсель, 3) молоток.

1. СЛЕСАРНОЕ ЗУБИЛО И КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ

  Слесарное зубило изготовляется из специального сорта углеродистой стали, называемой «зубильной», отличающейся вязкостью и устойчивостью при достаточной крепости. Длина зубила определяется шириной ладони работающего; она бывает большей частью около 200 мм. Для большей устойчивости в руке работающего сталь применяется овального сечения.
  Зубило имеет один конец плоский, шириною до 25 мм, называемый «лезвием», а другой в виде усеченного конуса с плоской головкой, называемый «лобком». Уменьшенная площадь лобка придает ему большую устойчивость и центральнее направляет удары молотка.

  Режущая часть зубила затачивается в зависимости от твердости металла: чем тверже металл, тем угол заточки больше. Принятые углы заточки бывают: для рубки чугуна — 75°, железа — 60°, меди — 45°.   Грани зубила имеют наклон около 10° и расстояние между ними в нижней части около 2—3 мм.

Читайте также  Как правильно завернуть углы при обивке мебели?

  Правильно выбранный угол заточки влияет на быстроту и качество работы: тупой затрудняет движение зубила, а слишком острый ускоряет выкрашивание лезвия; правильность заточки проверяется шаблоном (фиг. 8).

  Крейцмейсель сходен с зубилом; отличается же от него тем, что лезвие делается уже (приблизительно б — 10 мм); углы заточки те же.

  Зубило применяется для обрубки плоскостей, крейцмейсель — для прорубания канавок и для разрубки листового железа.   Процесс изготовления зубила и крейцмейселя состоит в том, что от полосы стали отрубают или отпиливают кусок длиною около 200 мм, нагревают его до красного каления и оттягивают на наковальне лезвие, а затем приступают к закалке лезвия для повышения его твердости. Закалка состоит в том, что лезвие нагревают вторично до светловишневого или красного цвета (сталь никогда не следует перегревать), затем быстро охлаждают, погружая зубило вертикально в воду комнатной температуры. Зубилу придают медленное вращательное движение около оси на разной глубине для соприкасания с разными слоями воды, чем предупреждаются перекаливание зубила и появление трещин на его поверхности.

  Если (непосредственно после закалки взять зубило в работу, то оно сломается или быстро искрошится. Во избежание этого прибегают после закалки к отпуску, которым немного понижают твердость, но значительно увеличивают стойкость и упругость. Отпуск состоит в том, что лезвию во время закалки не дают полного охлаждения, а вынув быстро из воды, зачищают закаленную часть до блеска о сухую землю или кирпич, наблюдая на лезвии побежалые цвета. В момент появления фиолетового или темносинего цвета побежалости зубило быстро опускают в воду для окончательного охлаждения.

  Лобок и стержень зубила не закаляются.   Для нагревания стали пользуются обыкновенным древесным углем; каменным не пользуются, так как вследствие содержащейся в нем серы он оказывает на сталь очень вредное влияние: зубило делается ломким и хрупким.   В случаях исправления испорченной режущей части зубила или крейцмейселя их необходимо предварительно отпустить, т. е. отжечь.

Для этого режущую часть кладут в горно и, нагрев до темнокрасного цвета, оставляют медленно остывать в золе, выключив дутье вентилятора. После отжига лезвие вновь отковывают и закаляют.

  Заточка зубила производится на наждачном или песчаном точиле при постоянном смачивании последнего водою для устранения вредного влияния песчаной и металлической пыли на дыхательные органы работающего.

При заточке следует держать зубило слегка наклонно, постепенно перемещая его от одного ребра точила к другому и обратно; после заточки фаски зубила должны быть одинаковой ширины и иметь требуемый угол заточки.

  Точильные круги снабжаются предохранительными кожухами из железа на случай разрыва камня, а также стеклянным щитком от летящих искр и пыли (фиг. 9).

2. МОЛОТКИ

  Молоток изготовляется из углеродистой стали. Оба конца его закалены, отполированы. Средняя часть не закаливается, остается сьгрою. Передняя часть называется «бойком», задняя, более узкая, — «хвостом», а средняя — «глазком». По форме молотки бывают с квадратными или круглыми бойками.

Последние благодаря уширенной средней части имеют более крепкую насадку на ручку.   При слесарных работах обычно пользуются молотками весом от 0,25 до 0,8 кг, наиболее употребительные—весом 0,5 кг.

  При изготовлении изделий из тонкого железа применяется легкий молоток, называемый «кровельным», или деревянный, называемый «киянкой» (фиг. 10).

  Киянка изготовляется из крепкого дерева (береза, бук) чытерехугольной формы размером 130 X 130 X 45 мм. Она не разбивает железо и не оставляет на нем следов удара, а большая площадь бойка ускоряет процесс работ.
  Ручка слесарного молотка изготовляется из дерева твердой породы (рябина, дуб, клен) без сучков и трещин, имеет гладкую поверхность.

Форма ручки — овальная (для большей устойчивости в руке работающего). Длина ручки берется в зависимости от веса молотка: чем тяжелее молоток, тем длиннее должна быть ручка.
  Молоток насаживается на ручку под прямым углом (фиг. 11) и укрепляется на ней расклиниванием при помощи стальных клиньев толщиною 2 — 3 мм (фиг. 12).

Если со временем насадка делается слабее, то ставят дополнительные клинья или меняют ручку. Следует помнить, что молоток с расхлябанной ручкой опасен.

  Боек молотка и лобок зубила должны быть плоски, чисты и не иметь заусенцев, чтобы молоток не соскользнул при ударе, а заусенцы не причинили поранения руки. Для устранения удара по руке вместо зубила (особенно в период ученичества) на левую руку надевается резиновый предохранитель в виде кольца диаметром 76 — 80 мм и толщиною 6 — 8 мм.

3. ПРИЕМЫ РУБКИ

  Рубка зубилом происходит в прочных стуловых тисках. Во время рубки держат зубило Левой рукой за середину в обхват, а правой держат молоток ближе к концу рукоятки. Ноги должны быть расставлены, причем чем сильнее будет удар, тем устойчивее должно быть положение корпуса и шире расставлены ноги. Движение молотка следует производить исключительно кистью руки, причем локоть и плечо изгибают незначительно.

  Кроме правильной постановки корпуса, ног и захвата инструмента большое значение имеют меткость и сила удара. Меткость удара заключается в том, чтобы центр бойка всегда точно попадал по лобку зубила, причем смотреть нужно не на молоток, а на лезвие зубилаг Приобретя такой навык, рабочий вырабатывает уверенность движений, действует молотком автоматически. Сила удара зависит от размаха, скорости движения молотка при опускании его, от веса молотка и от физической силы работающего.

Для увеличения силы удара рекомендуется держать молоток за конец ручки (фиг. 13).

  Вначале надо работать медленно, стараясь приобрести достаточную меткость, а затем ускорять темп работы, дойдя до нормальных 60 ударов в минуту.
  Рубку следует производить не сплошной подачей, а делая перерывы после 2—3 ударов: при этом меньше устает рука и работа получается чище.

При рубке дают зубилу наклон 25—30°; в противном случае — при крутом положении — зубило врежется в изделие, а при слишком наклонном соскочит с намеченной линии (фиг. 14). Неправильное положение зубила дает неровную поверхность. Рубить надо по направлению к неподвижной губке тисков, несколько наискось.

При рубке в тисках тяжелых изделий под них подкладывается деревянная подкладка, опирающаяся на гайку тисков.

  Обрубку чугунных изделий необходимо вести от краев к середине, так как иначе при сильном ударе можно отломить края изделий. При обрубке широких плоскостей первоначально крейцмейселем прорубают ряд канавок, а затем при помощи зубила срубают промежутки между ними (фиг. 15).

  Узкие поверхности вроде шпоночных канавок вырубают крейцмейселем, ширина которого берется меньше канавки.   Толстые слои металла срубают за несколько раз. На чистовую стружку оставляют запас около 1 мм. Обрубая начисто, надо наносить менее сильные удары, чем при черновой обрубке.   Рубка оценивается чистотою полученной поверхности и объемом стружки, снятой в единицу времени. Железо обрубается приблизительно в два раза тяжелее, чем чугун, поэтому и глубину стружки для железа берут в два раза меньше.

Толщина стружки берется от 1 до 2 мм и не более 3 мм, причем обрубка в один раз слоя металла в 2 мм требует больше времени, чем снятие двух слоев по 1 мм.   Для предохранения от отскакивающих стружек металла (в особенности при обрубке чугуна) следует применять предохранительные очки с белыми стеклами.

  Разрубка листового железа в зависимости от его размера производится в тисках, на верстаке или на полу.

В тисках отрубают небольшие куски или полоски в виде ленты, при этом железо зажимают в тиски по линии разруба (фиг. 16 а).

  При разрубке листового железа пользуются кузнечным зубилом и более тяжелым молотком. Железо кладут линией переруба на рельс или двутавровую балку, а зубило ставят отвесно по линии разруба и наносят удары молотком по зубилу. Толстые листы надрубают с двух сторон по риске, а затем отделяют надсрубают промежутки между ними (фиг. 16).
  Для сохранения острия зубила при рубке железа его во время работы изредка смазывают машинным маслом. Для этого в металлическую коробку кладут тряпку, пропитанную маслом, и острием зубила прикасаются к ней. Чугун рубится всухую.

https://www.youtube.com/watch?v=wY2X2IkNmf8

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

  1. Как нужно держать молоток и зубило во время работы?   2. Плоское зубило и крейцмейсель. Их форма и размер.   3. Углы заточки зубила для меди, чугуна и железа.   4. Преимущества правильно выбранного угла заточки.   5. Что такое закалка и отпуск и как они производятся?   6. Приемы заточки зубила.   7. Какие части зубила закаляются и для чего?   8. Слесарные молотки, их форма и насадка на ручку?   9. Почему при кровельно-жестянических работах вместо слесарного» молотка применяется «киянка»?   10. Какие молотки и зубило опасны для работы?   11.

Как надо устанавливать зубило и как следует наносить удары при рубке?   12. При рубке каких металлов и для чего применяется смазка зубила?   13. Как надо держать ручку молотка при рубке и почему?   14. Для чего и какие прокладки применяются при зажатии изделий в тиски?   15. От чего зависит сила удара?   16. Под каким углом к обрабатываемой поверхвости надо держать зубило?   17. Какие приемы применяются для обрубки широких и толстых плоскостей?   18. Как производится разрубка листового железа?

  19.

Какие меры безопасности принимаются при рубке?

предыдущая страница

оглавление

следующая страница

Источник: http://tehinfor.ru/s_20/vent_5.html